Сразу оговорюсь — для меня это третья десятка и каждая последующая хуже предыдущей. В общем я покончил с Российским автопромом — продал ее, болезную.

Предыдущая была 21103 и движок был гораздо лучше (если не считать известную проблему с ремнем ГРМ). Во-первых, гораздо тише и меньше вибраций, заводился с полоборота в любой мороз, спокойно можно было ехать непрогретым.

Двигло 1,6 нисколько не выигрывает ни в динамике, ни в мощности, при этом гораздо шумнее, при запуске крутить секунд 5, в мороз ниже 25 не запускается вообще, на холодную даже летом дергается (на двух сервисах сказали, что у половины такая проблема).

Подвеска более-менее, но жесткая зараза (как будто не для наших дорог делали). На 50 тыс пришлось перебирать весь перед: менял стойки, диски, наконечники рулевых тяг, шаровые (Самарские дороги не сахар).

Коробка длинноходная, передачи впихиваются с трудом, за 1000 км до продажи стала вылетать первая — начал подходить писец кулисе. Рычаг гремит практически с нуля, но это уже наверно про салон.

Салон гремучий, скрепучий, трясучий и т.д. Пластик не просто жесткий, он при постукиваний пальцем гремит как ведро. Кроме того зазор между торпедой и стойкой слева гораздо больше, чем справа. Сиденья аморфные, стеклоподъемники шумные и медленные и т.д.

Управляемость ниже среднего, но гораздо лучше, если посадить 3-х человек и кинуть в багажник мешок с цементом (русский парадокс). Больше 140 ездить можно лишь на пустой и очень ровной трассе — от каждой колдобинки шарахается как ужаленная. Руль тупой, хотя без всякого усилителя — 4 оборота от края до края.

Из поломок:

Электроника живет своей жизнью — то одно не работает, то другое, а то, что не работало, само по себе включается. Где-то на 43000 сдох генератор — помятуя о приключениях в прошлом, сразу поменял целиком, на 46000 потек главный тормозной и, как следствие, сдох вакуум. С цилиндром обошлось ремкомплектом, вакуум менял целиком (неразборный). 2 раза загибался термостат — слава Богу, стоит 300 рублей. Один раз рвался ремень ГРМ, отходив 7000, вместо заявленных 30000 (счастье, что не 103 машина). Датчик скорости, датчик расхода кислорода — без этого никак. Вобщем, жили мы с моей десяточкой душа в душу — то я к ней в душу залезу, то она мне в душу плюнет. Одно мне в ней нравилось — капот палочкой подпирать не надо!

Ну-с с меня хватит. Купил киа спектра — первые ощущения небо и земля, но отъездил пока всего 7,5 тыс. Вскрытие покажет, хотя с точки зрения комфорта и управляемости на голову выше.

Синий 4 дв. седан, МКПП, 1.6 л., 80 л.с.,
бензин, руль слева, привод передний
Куплен в феврале 2006 г. , продан в марте 2008 г.

Здравствуйте! Решил поделиться своим опытом владения автомобилем ВАЗ 2110.

Выбирая авто, хотел непременно новый агрегат в пределах 200 с небольшим тыс. Выбор был небольшой либо Дэу Нексия, либо Ваз. Вариант с Дэу быстро отпал из-за нелестных отзывов отца, который некоторое время являлся счастливым обладателем данного авто. И я поехал выбирать Таз. Сначала смотрел 14−15 (подходят по деньгам), очень расстроился (тесно и убого), посмотрел десятку — понравилась. Решил брать! Правда один минус — 8 клапанная, но я не придал этому значения (после Нивы и такая будет самолетом). Итак, 230 тыс. из наворотов только сигналка и я счастливый еду домой!

Т.к. был уже вечер сразу бросился в глаза первый серьезный недостаток — свет. Мало того что он почти не светит (слабый), так еще и линза на правой фаре уткнулась вниз и освещает бампер, да и левая смотрит низковато. Ну думаю фигня, ща подниму. Фигу! Крутил-крутил никакой реакции. Еле-еле на дальнем доехал (никто кроме меня не понял что у меня дальний). Вот и первые траты. Ни один сервисмен не смог мне помочь, взял новые фары БОШ 5000 за обе и проблема решена, хотя свет все равно слабоват (лучше сразу ставить ксенон). Еще прикол — вылетает задняя скорость, но к этому я постепенно привык (задняя не передняя), и отъездил 2 года почти не замечая. Впечатляет так же разболтанность АБСОЛЮТНО всего начиная от колес и заканчивая винтиками в салоне, так что после покупки сразу все протянул. Постоянно донимали мелкие пакости типа сгорел прдохранитель, реле, лампочка ближенего, лампочка габаритов и так далее по списку, к этому тоже пришлось привыкнуть, через месяц почти синхронно полетели оба стеклоподьемника (после замены не ломались ни разу), донимал стуком дворник (перевязал изолентой — перестал). Прыгала стрелка температуры, устранили в сервисе за 10 мин (не было массы). В дверях сильно дребезало, гремела полка, все решилось за 6000 — шумоизоляция, ездить стало тихо и приятно. Ходы коробки передач длинноваты, при езде в мороз создается впечатление, что рычагом мешаешь цемент, а не переключаешь скорости. Из минусов наверное все.

За два года не было ни одной серьезной поломки, хотя я ее не очень то берег, и по буеракам лазил (кстати проходимость очень удивляет), и гари давал постоянно, и канавы бывало ловил. За 62000 км кроме замены масла,фильтров, колодок и свечей поменял оба опорных подшипника, шаровую (300 руб) и стойку (1000 с работой), сделал антикор 3500. Вот и все! По-моему немного.

На ходу червонец проявил себя неплохо. Резвый разгон, правда приходится поддавать оборотов, движок просыпается ближе к 3000, до 150 практически на одном дыхании, дальше конечно хуже, но максималку выжимает вполне достойно. Разгонял до 200 (по спидометру) правда под крутую горку, незабываемое очущение того, что сейчас с машины слетит все железо и останутся только сидения и колеса, так что больше не повторял и другим не советую. Особое удовлетворение доставляет в меру жесткая подвеска, в повороты входит очень достойно, без кренов.

В салоне без нареканий, все под рукой, мощная печка, сиденья правда не ахти, в повороте так и норовят скинуть седока куда подальше. И чуть не забыл! Складывать-раскладывать задние сидения с чехлами просто мученье. Долбишь-долбишь, толку мало, хорошо если на раз надцатый защелкнутся.

В общем, машина неплохая и меня полностью устраивала, и ездил бы я наверное и по сей день, да попал в ДТП. Восстанавливать смысла не было, пришлось продать и брать другую, но это уже совсем другая история.

Присланное нашими читателями:

Либо ходить на встречу с потенциальным авто с матёрым механиком и человеком по кузовщине ЛИБО смотреть авто через знакомых и всё равно вместе ехать с хозяином на СТО где могут выявить многое (а могут и невыявить...зависит от того кто делал диагностику)
Если будешь брать через знакомых — не ослабляй внимания и бдительности. Потому-что «хорошие добрые знакомые» могут впарить вещь похлеще перекупа. Опыт был.
А вообще главное кузов. Двиг можно накрайний случай откапиталить... коробку перебрать... а вот с кузовом тут влёт может быть если чего не так.
И при выборе надо подойти филосовски к этому процессу покупки. Чем больше годиков авто — больше вероятность что за это продолжительное время хозяин мог повредить кузов (или навесные детали) либо ему помогли. И ещё как тут уже писали (и я полностью со всеми согласен на все 100) что надо смотреть прежде всего на самого хозяина. Есть такие что и из недешёвой иномарки могут такое сделать... Очень много похабных, неаккуратных хозяинов похеристов, которые «откатав/выкатав/выжав все соки» стремяться двинуть доведенную до критического состояния аварийную машину за безумные для её состояния гроши.
Предварительно рекомендую прочесть «море» инфы в инете по тому, в какой последовательности и как проводить осмотр при покупке. Это особо не поможет, но мелкие косяки (а лучше чтобы их небыло) выявишь сам.
А механика и кузовщика брать с собой — обязательно. Либо договариваться с такими и гнать понравившееся авто к мастерам для оценки. При осмотре специалистами есть возможность предложить обоснованно и аргументированно снизить цену до адекватной.
На 10 очень дорогая кузовщина. И многие не потянув «замену» (к примеру двери, переднего крыла, крышки багажника) могут прибегнуть к кустарному рихтованию и прочее.
Резюме: информационно быть готовым (начитаться вдоль и поперёк по 10-м), иметь во внимании спецов по осмотру, быть бдительным, не спешить и не торопиться побыстрее стать обладателем своего авто (спешка усыпляет бдительность), обязательно распознать владельца к какому типу водителей он относиться, если есть возможность занять и взять авто свежее по году выпуска постарайся подыскать деньги, не вкоем случаи не ведись на ксеноны/магнитолы/сабы/сиденья и прочие вещи, будь готов к тому что после покупки ещё надо будет за свои кровные удалять скрытые косяки и мериться с доп. затратами (на новый аккум, глушитель, резинки и прочую лабаду), почему-то уверен что стойки и опоры тоже пойдут под замену (а это копеечко).
Особо напряги глаза — постарайся выявить все перекосы по кузову, зазоры, перекрашеные на свещую бампера, волны, наплывы, разности в цвете краски, боком стоящие детали кузова, осмотри состояние стёкол (одинаковая ли на них маркировка, общее состояние потёртости), дну уделять максимум внимания (простукивай его вдоль и поперёк) так как дыры и прохудевшийся металл на днище тебе не нужен, осмотри металл на дне багажника изнутри и место под запаску, осмотри состояние дисков и резины (это может тебе многое рассказать о манере езды владельца и его отношении к передвижению)
Напряги слух, когда хозяин устроит тест драйв. Шумы из разряда цокотов и свистов из подкапотного пространства должны максимально насторожить.

© Канистр10чка

Вся тема:

http://forum.my2110.ru/index.php?topic=739

УРАА!АА!!!

Автомобильный обвес — известный и легкодоступный приём внешнего тюнинга автомобиля. По мнению многих любителей тюнинга, он позволяет сделать автомобиль красивым и стильным. Кроме того, автомобильный обвес — это большой плюс к управляемости авто и его аэродинамическим показателям. Ну и кто из автолюбителей хотя бы раз в самых дерзких своих мечтах не представлял себя героем фильма «Форсаж» — молодым, дерзким и бескомпромиссным, да ещё и за рулём супермегамодного спортивного авто?!

Когда «понты» дороже денег
Безусловно, если хотите стать крутым мэном, поставьте на свой автомобиль обвес от pro-sport, кое-что из пластмассы и не забудьте про ксенон. Однако стоит подумать о соответствии выполненных работ функциональному назначению тюнинга, собственных амбициях и финансовых затратах.
Конечно, для того, чтобы особо не тратиться на сервис, можно установить всё это внешнее «богатство» у себя в гараже при свете лампочки. И будет красиво… Особенно, если Вы из сорта мальчиков-мажоров, которые только что вышли из автошколы. И не удивляйтесь, почему всё это будет смешить, если не раздражать людей, «съевших» на тюнинге «не одну собаку». Стремлению выделиться за счёт внешней атрибутики, не подкреплённое какими-либо более или менее глубокими познаниями конкретно в вопросах внешнего тюнинга, сдобренное отсутствием вкуса, порой вызывает настоящую тоску, и оценивается на уровне не выше «колхозного».

Ну, допустим, в эстетике Вы разбираетесь и готовы пойти к специалистам за советом по выбору автомобильного обвеса и даже за его установкой. Тогда стоит решить, что на самом деле Вы желаете получить от тюнинга своего автомобиля. Это во многом поможет автомастеру, да и Вас убережёт от множества иллюзий.

Не сомневайтесь, специалисты смогут Вам предложить широкий ассортимент автомобильных обвесов — рынок от дефицита оных не страдает. И тогда после выполнения необходимых работ Вы гарантированно перестанете быть просто рядовым водителем, а станете пилотом, сами понимаете чего.

Сразу отметим, что не все аэродинамические показатели и их оптимизация зависят от обвеса. Для того чтобы знать, как повлияет на характеристики авто конкретный тип обвеса, нужно провести аэродинамические исследования, которые в народе называются «обдувом». Испытания эти стоят очень дорого и, пройдя соответствующие тесты, обвес будет оцениваться в сумму, сопоставимую со средней стоимостью автомобиля.

Если Вы готовы совершить «революцию» в области оптимальной аэродинамики кузова, то для начала Вам придётся наладить связи с производителем автомобиля, запросить у них информацию о тестах на распределение воздушных потоков конкретно Вашей модели автомобиля, а затем самостоятельно провести расчёты и испытать обвес в аэродинамической трубе... Словом, придётся потрудиться.

Что в ассортименте?

Следуя Вашему желанию выделиться из массы автолюбителей, продавец предложит Вам в ассортименте не только составляющие обвеса, но и может «обвесить» и «обуть» Вас тоже с головы до ног практически вне зависимости от марки авто, на котором Вы приехали в сервис. Так что будьте внимательны!

К самым популярным деталям автообвеса можно отнести в первую очередь спойлер, устанавливаемый на задний багажник. Это первый шаг на пути преображения заводской модели в настоящий спорткар. Прижимная сила, сами понимаете, — явление, требующее срочного вмешательства!

Не обойтись Вашему авто и без «юбочки» — стильного обвеса на переднюю часть кузова и накладок на пороги. Автомобиль в таком украшении становится по-спортивному приземистым и приобретает вальяжный вид.

И не забываем про «реснички» — накладки, которые обязательно стоит установить на ободки фар. Ведь в итоге задор и кокетство, который приобретёт облик авто, не помешает и солидному спорткару.

Хотите «обвеситься» по полной программе? Тогда не пренебрегайте тюнингом и переднего бампера, установкой спойлеров-антикрыльев и декоративной решётки на радиатор, а также накладок, имитирующих «воздухозаборники», которые присутствуют на любом «уважающем себя» спортивном автомобиле.

Вот теперь Вы производите впечатление!

Это действительно стоит «повесить»

Продавцы единодушны в мнении, что наличие обвеса сказывается на управляемости авто и его аэродинамических показателях. Простые же автомобилисты настроены более скептически и заявляют, что обвес является исключительно декоративной деталью внешнего облика автомобиля. В этом они ошибаются.

Совет устанавливать на автомобиль исключительно сертифицированный обвес, который прошёл ряд тестов и использовался на гоночных авто, может показаться дельным, но дешёвым его назвать нельзя. Так что сопоставьте свои желания с толщиной кошелька.

Многие автомобилисты все надежды по улучшению динамики автомобиля и достижению оптимального потребления топлива связывают только с обвесом. Это не так. Серьёзным фактором являются всевозможные зазоры между кузовными панелями, устранив которые можно ожидать небольшую прибавку в скорости и небольшое снижение потребления топлива.

Поэтому более или менее честный автомастер скажет, что антикрылья, спойлеры и прочее оборудование для тюнинга, кроме ощутимого удара по кошельку, ничего существенно не изменят в характеристиках автомобиля. И хорошо, если они помогут создать ему гармоничный и привлекательный внешний вид. Не исключено, что средства, которые пойдут на покупку не самого дешёвого обвеса, могут быть вложены в доводку таких технических узлов, как двигатель, подвеска, рулевое управление и трансмиссия. В идеале все такие «манёвры» должны проводиться комплексно и в серьёзной автомастерской.

Ну, а если тюнингованием машины автовладелец занимается самостоятельно и, несмотря на наличие определённого опыта, переоценив свои умения, допустит ошибку? Полбеды, если в этом случае страдает экстерьер авто, но ведь могут снизиться показатели управляемости и динамики, что прямо и косвенно может привести к возникновению аварийной ситуации.

Выбор должен быть обоснованным

Итак, если всё-таки Вы подходите к выбору автомобильного обвеса сознательно, согласны установить «навороты» на автомобиль в надёжной мастерской, то немаловажно, чтобы Ваш выбор был обоснованным.

Не стоит забывать, что спойлер, как и антикрыло, будет эффективно работать только на больших скоростях, так как создаёт прижимную силу автомобиля к дороге за счёт сильного потока воздушных масс.

Дефлекторы не оказывают большого сопротивления при езде и, в принципе, их установка особым образом не сказывается на динамических показателях автомобиля.

Передний и задний бамперы помогают сделать автомобиль более устойчивым и управляемым за счёт того, что закрывают днище автомобиля от проникновения туда больших потоков воздуха. А правильно подобранный и установленный на авто бампер может также и способствовать созданию большей прижимной силы, что увеличивает сцепление автомобиля с дорогой. При этом приоритетным является наличие именно переднего обвеса, так как он помогает направить воздух мимо днища авто.

А вот наличие так называемых «кенгурятников», то есть навесного оборудования спереди, более чем сомнительно.

В любом случае, выбор за автовладельцем. Только он имеет право распоряжаться своим автомобилем и решать, какой обвес на него поставить. Единственное, с чем ему необходимо сразу определиться, — для каких целей он будет использовать тюнингованное авто. И помнить, что тюнинг — это тот вид искусства, где, по сути, нет второстепенного, а все элементы являются главными.

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, не вписались в ворота или боднули стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно, Вам и не придётся покупать новый бампер. Главное в этом деле не спешить, а сначала соберать все отколовшиеся фрагменты: не хватит одного-двух — прибавится работы на несколько часов, да и качество ремонта будет не то, что надо. Если кусочки грозят вывалиться на ходу, выламываем их, предварительно пометив место, где они находились.

Сегодня предлагаются эффективные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для склейки, шпатлевки и краски. Не говоря уже об огромном количестве автосервисов, специализирующихся на кузовном ремонте. Но сейчас речь не о них — многие владельцы подержаных автомобилей готовы слегка поступиться качеством, зато обойтись своими силами, значительно сэкономив.

Приехав, домой или в гараж, даже при небольшом ремонте, снимаем бампер, моем его, сушим и внимательно осматриваем. Прежде всего, необходимо определить материал, из которого сделан бампер. От этого будет зависеть вся дальнейшая технология ремонта.

Материал, из которого сделана пластмассовая деталь, будь то бампер вашей машины или корпус мобильного телефона, можно определить по маркировке на внутренней поверхности. Тип пластика, как правило, заключается в характерные скобки и может выглядеть следующим образом: >PP/EPDM<, >PUR<, . Подобная аббревиатура может иметь огромное число вариантов. Так полипропилен и его модификации обозначаются >PP…< и представляют собой однородную пластмассу, наиболее распространееную в автомобилестроении. Полиуретан обозначается >PUR< и напоминает своими свойствами резину. Ну а стеклопласики можно без труда узнать, взглянув на место разлома — внутри у них находится стеклоткань.

Наверное, самый распространенный метод склеивания треснувших участков пластиковых деталей в мастерских, связан с работой паяльником. Понятно, если реч ведется о нескольких сантиметрах поврежденного участка это вполне оправдано. Только далеко не каждый тип пластика подвергается такому примитивному варианту ремонта. Полипропилен, например, достаточно лоялен к такой процедуре, а вот полиуретан будет легко плавиться, но спаяться с другим участком «откажется».

Если бампер стеклопластиковый — покупаем стеклоткань и эпоксидную смолу. Стеклоткань можно приобрести у производителя — в розничном магазине завода текстильного стекловолокна, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная,15. Лучше всего подойдут ткани конструкционные Т-13П, Т-25(ВМП) −78(90), ТСУ 8/3 ВМП или ткани ровинговые ТР-0,25, ТР-0,33, ТР-0,47−78, ТР-0,7. Именно такие стеклоткани используются в автомобилестроении.
В домашних условиях пластмассу либо сваривают при нагреве, либо склеивают.

Самой разумной рекомендацией при реонте треснувших участков полиуретановой детали будет использование специальных полимерных клеев. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры то, разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно, потребуется усилие, чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны, проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3−5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм. Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу.

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там, где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель — металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное — чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать — не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное — не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Если же пластмасса однородная (полипропилен), пробуем сварить ее нагретым паяльником. Плавится и не вспенивается? Тогда готовим тонкую стальную или латунную проволоку — вплавленная в пластмассу, она хорошо укрепляет шов. Подойдет и тонкая мягкая пружинка: растягиваем ее и слегка сплющиваем по всей длине, делая чуть тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами или скотчем с лицевой стороны. Особенно внимательно следите, чтобы между фрагментами не было «ступеньки» — замаскировать ее потом даже сложнее, чем оставленную щель.

Вплавляем спираль паяльником. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10−20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка — каркас от старого воздушного фильтра.

Заваривать трещину начинаем с ее «глухого» конца. Как правило, хорошо проварить шов, не утончив его, без дополнительных «электродов» не удается. Это полоски пластика шириной 5−8 мм, нарезанные из ненужного бампера. В крайнем случае, можно сделать «донором» и свой — срезать немного пластмассы с нелицевых его частей.
Если бампер не поддается сварке или шов по виду сильно отличается от исходной пластмассы (твердый, вспененный), воспользуемся клеем «Супер-Момент». Понадобится и помощник — бампер придется склеивать постепенно, каждый раз, плотно вставляя очередной фрагмент и сжимая всю конструкцию. После того как внешний вид восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидной смолой. Не забудем только сначала отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтобы удалить связующее.

Внутри бампера некоторых иномарок содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с успехом заменит обычная монтажная пена. Кстати, ей можно наполнить любой отремонтированный бампер: его энергоемкость только возрастет, да и нагрузки будут распределяться равномернее.

После того как основа восстановлена, приступаем к косметике — шпатлюем, грунтуем, красим. Иногда, правда, шпатлевкой приходится заполнять пустоты от безвозвратно потерянных кусочков. Хорошие результаты дает полиэфирная шпатлевка с наполнителем-стекловолокном (например, Body). Но предварительно стоит все же уточнить у продавца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтобы шпатлевка лучше ложилась, шлифуем поверхность шкуркой.

Сплошное выведение шпатлевкой равномерной плоскости по всей поверхности пластикового элемента — занятие рискованное. При деформации, пластик ведет себя совсем не так, как металл. Шпатлевание пластиковых деталей необходимо сводить к минимально возможному: сколы, царапины, склеенные участки, незначительные неровности. Выполнять эту операцию необходимо специальными шпатлевками, обладающими высокими эластичными свойствами. Шпатлевка RM Stop Flex специально разработана для выполнения ремонтов на пластике. Она имеет высокие адгезионные свойства ко всем типам пластика, хорошей эластичностью, мелкозернистая, быстро высыхает и легко обрабатывается. Она наносится непосредственно на зашлифованную поверхность пластика и не требует предварительного использования, каких либо грунтов.

Затем идет грунтование. Если пластмассовая деталь изготовлена из различных модификаций полипропилена обязательно надо в качестве первичного использовать адгезионный грунт для пластика Sealer Plast 80. Грунт рекомендуется наносить двумя равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. На все другие типы пластика во всех их композициях можно применять все остальные грунты — подклады, наполнительные грунты во всех применяемых версиях практически без ограничений. И, конечно, не забывайте всегда добавлять в грунты, применяемые на пластмассовых деталях пластификатор RM Flex в количестве от 20 до 50 % в зависимости от жесткости пластика. Эта необходимость объясняется не только эластичностью самого пластика — при эксплуатации бампера не изгибаются постоянно. Дело в том, что пластик имеет высокий коэффициент температурного расширения и соответственно сжатия. Пластификатор помогает придать этот параметр лакокрасочным материалам, нанесенным на поверхность пластмассы.

Окраска загрунтованных пластмассовых и металлических деталей практически не различается. Не стоит только забывать о добавлении в краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
Специалисты рекомендуют использовать при окраске пластика естественную сушку или температуру не более 40 — 45 С.

Приведенные рекомендации вполне эффективны и позволяют неплохо сэкономить время и деньги, а главное привести пластмассовые детали своего автомобиля в состояние вполне пригодное для эксплуатации. Конечно, если все делать по принципу «чтоб держалось», то можно и скотчем залепить, ну а если хототе красиво и почти профессионально, тогда — вперед. И пусть данная статья поможет Вам в этом.

Авто был приобретён в 2004 году, в возрасте 5 лет. Пробег на начало эксплуатации 67000 км.

Что было поменяно, в процессе его эксплуатации с 2004 по 2008 год (сам лично проехал на машине 80000 км, продал с пробегом 146000 км):

1. Помпа (поменяна была через неделю после покупки)

2. Вакуумный усилитель тормозов

3. Опорные подшипники (2 раза)

4. Тормозные диски

5. Сцепление (2 раза)

6. Корзина сцепления

7. Тормозной цилиндр (2 раза)

8. Глушитель

9. Прокладки двигателя, сальники

10. Стойки (все, 2 раза)

11. Подшипник ступицы

12. Часы

13. Ремень ГРМ (2 раза)

14. Ремень генератора (2раза)

15. Генератор

16. Ролик ГРМ

17. Шаровые опоры (4 раза)

18. Плок предохранителей в сборе

19. Бачёк антифриза (потёк)

20. Карбюратор

21. Печка в сборе (старая рассохлась, плохо грела и вся грязь в салон залетала)

22. Контроллер печки (начал глючить)

23. Дворники (провернуло один, пришлось менять комплект)

24. Покраска кузова (заводская покраска вышерколась и потеряла вид, пришлось «облить» для предания свежего вида)

25. Антикор порогов (гнить начали)

26. Челы (обивка сидений вся затёрлась, пришлось чехлы натянуть)

27. Тормозные барабаны

28. Трос ручника

29. Трос сцепления

30. Колодки задние

31. Руль (старый затёрся)

32. Ручка КПП (старая затёрлась)

... а также в процессе эксплуатации регулярно менялось: масло (каждые 10000 км, синтетика), антифриз, фильтра, колёса.

Во сколько ВСЁ обошлось:

автомобиль — 127000 р.

запчасти — 60000 р.

бензин — 140000 р.

масло 8000 р.

колёса — 5000 рублей

итого: 350000 рублей

Автомобиль продал за 105000 р., значит всё удовольствие обошлось мне примерно в 250000 рублей или примерно 5500 рублей в месяц — вот видать реальная стоимость эксплуатации «десятки». Реальная стоимость одного километра пути 3 руб. 10 коп.

В принципе, всё недорого и терпимо, автомобиль практически никогда не подводил, т.к. всё ремонтировалось заранее, а не по факту поломки. Автомобиль хорош для начинающих водителей, хотя морально устарел, но вид более менее приятный, по сравнению «девятками», хотя и дизайн «десятки» тоже пришёл из далёких 80-х.

Следующей моей машиной будет более современный и более надёжный автомобиль!

Всем удачи на дорогах! Пусть земля всем будет ровным асфальтом

Не 2110, но не запостить просто не мог!

до

подготовка

купил карпет в автозвуке 4 метра и клей

и после нескольких часов творческого труда, вот что получилось!