Красили диски на ВАЗ 2110, сами в гараже.

сначала снимаем старую краску с помощью какой-то бодяги под названием Body. намазываем, ждём 10 мин. и трем щеткой. Обычно процедура повторяется 2−3 раза для одного диска.

Читать далее »

Эта история началась с того момента, как я случайно на улице увидел «десятку» с такими молдингами проложенных от основания лобового стекла и через всю крышу, но тогда я не смог разглядеть в деталях данную «навороту».

К тому времени я уже выявил огромный недостаток «десятого» семейства — в дождь, при работе стеклоочистителей, вода с лобового стекла попадает на боковые стекла.

Читать далее »

Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно всего-то ничего: фен и баллончик со сжатым воздухом (можно найти в компьютерных магазинах).

Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течение 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув баллончик. После того, как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой — и все.

Передняя балка ВАЗ 2110
Имеет более прочный корпус и салейнблоки повышенной жесткости.
Улучшает управляемость автомобиля.

Читать далее »

Ни для кого не секрет, что на иномарках двери закрываются очень легко и тихо, как дверь холодильника. С внедрением ВАЗом принципиально новых по конструкции замков дверей на переднеприводных автомобилях, двери втали закрываться практически без усилий, но металлический звук все же остался. Год назад на авторынке предлагали модифицированные замки на переднеприводное семейство ВАЗа, под названием «бесшумные» по цене 800 руб. на все двери. Модернизация заключалась в следующем, защелка замка облита пластмассой. Тогда я отнесся с недоверим, подумал, что это очередная лажа типа «бесшумных» болтов.

Конечно при установке «бесшумных» болтов, лязг металла немного тише, да и со временем трескается пластик на болте. При прохождении ТО-2, на соседнем подъемнике была «десятка», меня поразил глухой звук при закрывании двери. На вопрос хозяину машины, «как добился такого эффекта?», тот ответил, «установил замки те самые, модернизированные!».

Найти такие замки не удалось ни на Мурманском авторынке, ни Питере. В сети читал, что замки можно поставить от новых Газелей и Соболей, но с небольшой переделкой. В специализированном магазине по продаже запчастей (простите) для автомобилей ГАЗ*, купил на пробу, модернизированный замок на левую дверь и «бесшумный» болт, все вместе 200 руб. Сразу обнаружил отличие — треугольный выступ. В гараже сточил на нождаке — вот и вся переделка. Прикрутил на место штатного. Заменил металлический болт в ответной части замка на «бесшумный» болт. По этой же технологии заменил остальные замки.

Теперь двери стали закрываться практически как на иномарках. И еще в сети пишут, что можно вынуть из замка одну из двух пружинок, будет еще тише закрываться, но при этом возможно самопроизвольное отпирание двери (не проверенная инфа).

* — надо заметить, что ГАЗ очень быстро внедряет в массы какие либо новинки. Достаточно взять в пример Газели и Соболи с обновленной «мордой» и интерьером. Выпуск начали с января 2004, а на сей момент таких достаточно много. Или скажем те же Волги с новыми фарами, тоже самое. А теперь взглянем на ВАЗ, новую панель на «десятое семейство» когда еще сделали, а машин с такой панелью не так уж много. Или скажем все те же «бесшумные замки», неужели нельзя прямо на заводе устанавливать такие замки. Как раз по таким мелочам, отечественные авто никогда не смогут конкурировать с иномарками.

И все же будем верить в светлое будущее отечественного автопрома!

Автор: Р.Аксенов

Чернота моторного отсека моей новой машины меня не устраивала. Я с ней «борюсь» уже пол года, что и видно на фото, конечный вариант. Это конечно, немного сложно, но результат того стоит.

Самое сложное — это буквы, можно просто залить их жидкой белой краской, но получается не очень красиво и не равномерно. Я выбрал другой способ, загрунтованную и отшлифованную крышку двигателя окрасил из пульверизатора, в районе надписей, белой краской. После того как краска высохла, залепил буквы пластилином. Работа очень кропотливая, почти ювелирная. Нужно очень точно вывести границы букв, я делал это с помощью ножа. Затем красил всю поверхность крышки в цвет кузова. После естественной сушки, пластилин аккуратно удалил тонкой отвёрткой. В завершении всё покрыл тремя слоями лака. Такой способ хоть и отнимает уйму времени и терпения, но и результат получается соответствующий.
Крышка воздухана потребовала меньше времени. Я просто удалил с неё все надписи ножом, загрунтовал, отшлифовал наждачкой «Р-600» и покрасил в тот же цвет, естественно в конце лак. Эмблема — дело вкуса, мне нравится.

С ручками в салоне всё почти так же. Грунтую в три слоя, шлифую до ровного глянца, крашу. Для основного фона выбрал цвет — океан 449. Из всех синих он наиболее яркий и насыщенный. Для вставок — снежная королева. Ручки открывания дверей снимать не нужно, достаточно отшлифовать их той же 600-ой наждачкой до получения ровной поверхности и закрыв газетами всё лишнее, обезжирить и покрасить.

По-моему получилось не плохо. В ближайших время собираюсь покрасить кожух рулевого вала в тоже океан, а подрулевые переключатели в снежку. На счёт крышки бардачка пока думаю, но скорее всего решусь, стиль нужно поддерживать.
Надеюсь моя информация будет полезна.

Либо ходить на встречу с потенциальным авто с матёрым механиком и человеком по кузовщине ЛИБО смотреть авто через знакомых и всё равно вместе ехать с хозяином на СТО где могут выявить многое (а могут и невыявить...зависит от того кто делал диагностику)
Если будешь брать через знакомых — не ослабляй внимания и бдительности. Потому-что «хорошие добрые знакомые» могут впарить вещь похлеще перекупа. Опыт был.
А вообще главное кузов. Двиг можно накрайний случай откапиталить... коробку перебрать... а вот с кузовом тут влёт может быть если чего не так.
И при выборе надо подойти филосовски к этому процессу покупки. Чем больше годиков авто — больше вероятность что за это продолжительное время хозяин мог повредить кузов (или навесные детали) либо ему помогли. И ещё как тут уже писали (и я полностью со всеми согласен на все 100) что надо смотреть прежде всего на самого хозяина. Есть такие что и из недешёвой иномарки могут такое сделать... Очень много похабных, неаккуратных хозяинов похеристов, которые «откатав/выкатав/выжав все соки» стремяться двинуть доведенную до критического состояния аварийную машину за безумные для её состояния гроши.
Предварительно рекомендую прочесть «море» инфы в инете по тому, в какой последовательности и как проводить осмотр при покупке. Это особо не поможет, но мелкие косяки (а лучше чтобы их небыло) выявишь сам.
А механика и кузовщика брать с собой — обязательно. Либо договариваться с такими и гнать понравившееся авто к мастерам для оценки. При осмотре специалистами есть возможность предложить обоснованно и аргументированно снизить цену до адекватной.
На 10 очень дорогая кузовщина. И многие не потянув «замену» (к примеру двери, переднего крыла, крышки багажника) могут прибегнуть к кустарному рихтованию и прочее.
Резюме: информационно быть готовым (начитаться вдоль и поперёк по 10-м), иметь во внимании спецов по осмотру, быть бдительным, не спешить и не торопиться побыстрее стать обладателем своего авто (спешка усыпляет бдительность), обязательно распознать владельца к какому типу водителей он относиться, если есть возможность занять и взять авто свежее по году выпуска постарайся подыскать деньги, не вкоем случаи не ведись на ксеноны/магнитолы/сабы/сиденья и прочие вещи, будь готов к тому что после покупки ещё надо будет за свои кровные удалять скрытые косяки и мериться с доп. затратами (на новый аккум, глушитель, резинки и прочую лабаду), почему-то уверен что стойки и опоры тоже пойдут под замену (а это копеечко).
Особо напряги глаза — постарайся выявить все перекосы по кузову, зазоры, перекрашеные на свещую бампера, волны, наплывы, разности в цвете краски, боком стоящие детали кузова, осмотри состояние стёкол (одинаковая ли на них маркировка, общее состояние потёртости), дну уделять максимум внимания (простукивай его вдоль и поперёк) так как дыры и прохудевшийся металл на днище тебе не нужен, осмотри металл на дне багажника изнутри и место под запаску, осмотри состояние дисков и резины (это может тебе многое рассказать о манере езды владельца и его отношении к передвижению)
Напряги слух, когда хозяин устроит тест драйв. Шумы из разряда цокотов и свистов из подкапотного пространства должны максимально насторожить.

© Канистр10чка

Вся тема:

http://forum.my2110.ru/index.php?topic=739

Автомобильный обвес — известный и легкодоступный приём внешнего тюнинга автомобиля. По мнению многих любителей тюнинга, он позволяет сделать автомобиль красивым и стильным. Кроме того, автомобильный обвес — это большой плюс к управляемости авто и его аэродинамическим показателям. Ну и кто из автолюбителей хотя бы раз в самых дерзких своих мечтах не представлял себя героем фильма «Форсаж» — молодым, дерзким и бескомпромиссным, да ещё и за рулём супермегамодного спортивного авто?!

Когда «понты» дороже денег
Безусловно, если хотите стать крутым мэном, поставьте на свой автомобиль обвес от pro-sport, кое-что из пластмассы и не забудьте про ксенон. Однако стоит подумать о соответствии выполненных работ функциональному назначению тюнинга, собственных амбициях и финансовых затратах.
Конечно, для того, чтобы особо не тратиться на сервис, можно установить всё это внешнее «богатство» у себя в гараже при свете лампочки. И будет красиво… Особенно, если Вы из сорта мальчиков-мажоров, которые только что вышли из автошколы. И не удивляйтесь, почему всё это будет смешить, если не раздражать людей, «съевших» на тюнинге «не одну собаку». Стремлению выделиться за счёт внешней атрибутики, не подкреплённое какими-либо более или менее глубокими познаниями конкретно в вопросах внешнего тюнинга, сдобренное отсутствием вкуса, порой вызывает настоящую тоску, и оценивается на уровне не выше «колхозного».

Ну, допустим, в эстетике Вы разбираетесь и готовы пойти к специалистам за советом по выбору автомобильного обвеса и даже за его установкой. Тогда стоит решить, что на самом деле Вы желаете получить от тюнинга своего автомобиля. Это во многом поможет автомастеру, да и Вас убережёт от множества иллюзий.

Не сомневайтесь, специалисты смогут Вам предложить широкий ассортимент автомобильных обвесов — рынок от дефицита оных не страдает. И тогда после выполнения необходимых работ Вы гарантированно перестанете быть просто рядовым водителем, а станете пилотом, сами понимаете чего.

Сразу отметим, что не все аэродинамические показатели и их оптимизация зависят от обвеса. Для того чтобы знать, как повлияет на характеристики авто конкретный тип обвеса, нужно провести аэродинамические исследования, которые в народе называются «обдувом». Испытания эти стоят очень дорого и, пройдя соответствующие тесты, обвес будет оцениваться в сумму, сопоставимую со средней стоимостью автомобиля.

Если Вы готовы совершить «революцию» в области оптимальной аэродинамики кузова, то для начала Вам придётся наладить связи с производителем автомобиля, запросить у них информацию о тестах на распределение воздушных потоков конкретно Вашей модели автомобиля, а затем самостоятельно провести расчёты и испытать обвес в аэродинамической трубе... Словом, придётся потрудиться.

Что в ассортименте?

Следуя Вашему желанию выделиться из массы автолюбителей, продавец предложит Вам в ассортименте не только составляющие обвеса, но и может «обвесить» и «обуть» Вас тоже с головы до ног практически вне зависимости от марки авто, на котором Вы приехали в сервис. Так что будьте внимательны!

К самым популярным деталям автообвеса можно отнести в первую очередь спойлер, устанавливаемый на задний багажник. Это первый шаг на пути преображения заводской модели в настоящий спорткар. Прижимная сила, сами понимаете, — явление, требующее срочного вмешательства!

Не обойтись Вашему авто и без «юбочки» — стильного обвеса на переднюю часть кузова и накладок на пороги. Автомобиль в таком украшении становится по-спортивному приземистым и приобретает вальяжный вид.

И не забываем про «реснички» — накладки, которые обязательно стоит установить на ободки фар. Ведь в итоге задор и кокетство, который приобретёт облик авто, не помешает и солидному спорткару.

Хотите «обвеситься» по полной программе? Тогда не пренебрегайте тюнингом и переднего бампера, установкой спойлеров-антикрыльев и декоративной решётки на радиатор, а также накладок, имитирующих «воздухозаборники», которые присутствуют на любом «уважающем себя» спортивном автомобиле.

Вот теперь Вы производите впечатление!

Это действительно стоит «повесить»

Продавцы единодушны в мнении, что наличие обвеса сказывается на управляемости авто и его аэродинамических показателях. Простые же автомобилисты настроены более скептически и заявляют, что обвес является исключительно декоративной деталью внешнего облика автомобиля. В этом они ошибаются.

Совет устанавливать на автомобиль исключительно сертифицированный обвес, который прошёл ряд тестов и использовался на гоночных авто, может показаться дельным, но дешёвым его назвать нельзя. Так что сопоставьте свои желания с толщиной кошелька.

Многие автомобилисты все надежды по улучшению динамики автомобиля и достижению оптимального потребления топлива связывают только с обвесом. Это не так. Серьёзным фактором являются всевозможные зазоры между кузовными панелями, устранив которые можно ожидать небольшую прибавку в скорости и небольшое снижение потребления топлива.

Поэтому более или менее честный автомастер скажет, что антикрылья, спойлеры и прочее оборудование для тюнинга, кроме ощутимого удара по кошельку, ничего существенно не изменят в характеристиках автомобиля. И хорошо, если они помогут создать ему гармоничный и привлекательный внешний вид. Не исключено, что средства, которые пойдут на покупку не самого дешёвого обвеса, могут быть вложены в доводку таких технических узлов, как двигатель, подвеска, рулевое управление и трансмиссия. В идеале все такие «манёвры» должны проводиться комплексно и в серьёзной автомастерской.

Ну, а если тюнингованием машины автовладелец занимается самостоятельно и, несмотря на наличие определённого опыта, переоценив свои умения, допустит ошибку? Полбеды, если в этом случае страдает экстерьер авто, но ведь могут снизиться показатели управляемости и динамики, что прямо и косвенно может привести к возникновению аварийной ситуации.

Выбор должен быть обоснованным

Итак, если всё-таки Вы подходите к выбору автомобильного обвеса сознательно, согласны установить «навороты» на автомобиль в надёжной мастерской, то немаловажно, чтобы Ваш выбор был обоснованным.

Не стоит забывать, что спойлер, как и антикрыло, будет эффективно работать только на больших скоростях, так как создаёт прижимную силу автомобиля к дороге за счёт сильного потока воздушных масс.

Дефлекторы не оказывают большого сопротивления при езде и, в принципе, их установка особым образом не сказывается на динамических показателях автомобиля.

Передний и задний бамперы помогают сделать автомобиль более устойчивым и управляемым за счёт того, что закрывают днище автомобиля от проникновения туда больших потоков воздуха. А правильно подобранный и установленный на авто бампер может также и способствовать созданию большей прижимной силы, что увеличивает сцепление автомобиля с дорогой. При этом приоритетным является наличие именно переднего обвеса, так как он помогает направить воздух мимо днища авто.

А вот наличие так называемых «кенгурятников», то есть навесного оборудования спереди, более чем сомнительно.

В любом случае, выбор за автовладельцем. Только он имеет право распоряжаться своим автомобилем и решать, какой обвес на него поставить. Единственное, с чем ему необходимо сразу определиться, — для каких целей он будет использовать тюнингованное авто. И помнить, что тюнинг — это тот вид искусства, где, по сути, нет второстепенного, а все элементы являются главными.

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, не вписались в ворота или боднули стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно, Вам и не придётся покупать новый бампер. Главное в этом деле не спешить, а сначала соберать все отколовшиеся фрагменты: не хватит одного-двух — прибавится работы на несколько часов, да и качество ремонта будет не то, что надо. Если кусочки грозят вывалиться на ходу, выламываем их, предварительно пометив место, где они находились.

Сегодня предлагаются эффективные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для склейки, шпатлевки и краски. Не говоря уже об огромном количестве автосервисов, специализирующихся на кузовном ремонте. Но сейчас речь не о них — многие владельцы подержаных автомобилей готовы слегка поступиться качеством, зато обойтись своими силами, значительно сэкономив.

Приехав, домой или в гараж, даже при небольшом ремонте, снимаем бампер, моем его, сушим и внимательно осматриваем. Прежде всего, необходимо определить материал, из которого сделан бампер. От этого будет зависеть вся дальнейшая технология ремонта.

Материал, из которого сделана пластмассовая деталь, будь то бампер вашей машины или корпус мобильного телефона, можно определить по маркировке на внутренней поверхности. Тип пластика, как правило, заключается в характерные скобки и может выглядеть следующим образом: >PP/EPDM<, >PUR<, . Подобная аббревиатура может иметь огромное число вариантов. Так полипропилен и его модификации обозначаются >PP…< и представляют собой однородную пластмассу, наиболее распространееную в автомобилестроении. Полиуретан обозначается >PUR< и напоминает своими свойствами резину. Ну а стеклопласики можно без труда узнать, взглянув на место разлома — внутри у них находится стеклоткань.

Наверное, самый распространенный метод склеивания треснувших участков пластиковых деталей в мастерских, связан с работой паяльником. Понятно, если реч ведется о нескольких сантиметрах поврежденного участка это вполне оправдано. Только далеко не каждый тип пластика подвергается такому примитивному варианту ремонта. Полипропилен, например, достаточно лоялен к такой процедуре, а вот полиуретан будет легко плавиться, но спаяться с другим участком «откажется».

Если бампер стеклопластиковый — покупаем стеклоткань и эпоксидную смолу. Стеклоткань можно приобрести у производителя — в розничном магазине завода текстильного стекловолокна, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная,15. Лучше всего подойдут ткани конструкционные Т-13П, Т-25(ВМП) −78(90), ТСУ 8/3 ВМП или ткани ровинговые ТР-0,25, ТР-0,33, ТР-0,47−78, ТР-0,7. Именно такие стеклоткани используются в автомобилестроении.
В домашних условиях пластмассу либо сваривают при нагреве, либо склеивают.

Самой разумной рекомендацией при реонте треснувших участков полиуретановой детали будет использование специальных полимерных клеев. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры то, разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно, потребуется усилие, чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны, проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3−5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм. Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу.

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там, где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель — металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное — чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать — не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное — не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Если же пластмасса однородная (полипропилен), пробуем сварить ее нагретым паяльником. Плавится и не вспенивается? Тогда готовим тонкую стальную или латунную проволоку — вплавленная в пластмассу, она хорошо укрепляет шов. Подойдет и тонкая мягкая пружинка: растягиваем ее и слегка сплющиваем по всей длине, делая чуть тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами или скотчем с лицевой стороны. Особенно внимательно следите, чтобы между фрагментами не было «ступеньки» — замаскировать ее потом даже сложнее, чем оставленную щель.

Вплавляем спираль паяльником. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10−20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка — каркас от старого воздушного фильтра.

Заваривать трещину начинаем с ее «глухого» конца. Как правило, хорошо проварить шов, не утончив его, без дополнительных «электродов» не удается. Это полоски пластика шириной 5−8 мм, нарезанные из ненужного бампера. В крайнем случае, можно сделать «донором» и свой — срезать немного пластмассы с нелицевых его частей.
Если бампер не поддается сварке или шов по виду сильно отличается от исходной пластмассы (твердый, вспененный), воспользуемся клеем «Супер-Момент». Понадобится и помощник — бампер придется склеивать постепенно, каждый раз, плотно вставляя очередной фрагмент и сжимая всю конструкцию. После того как внешний вид восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидной смолой. Не забудем только сначала отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтобы удалить связующее.

Внутри бампера некоторых иномарок содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с успехом заменит обычная монтажная пена. Кстати, ей можно наполнить любой отремонтированный бампер: его энергоемкость только возрастет, да и нагрузки будут распределяться равномернее.

После того как основа восстановлена, приступаем к косметике — шпатлюем, грунтуем, красим. Иногда, правда, шпатлевкой приходится заполнять пустоты от безвозвратно потерянных кусочков. Хорошие результаты дает полиэфирная шпатлевка с наполнителем-стекловолокном (например, Body). Но предварительно стоит все же уточнить у продавца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтобы шпатлевка лучше ложилась, шлифуем поверхность шкуркой.

Сплошное выведение шпатлевкой равномерной плоскости по всей поверхности пластикового элемента — занятие рискованное. При деформации, пластик ведет себя совсем не так, как металл. Шпатлевание пластиковых деталей необходимо сводить к минимально возможному: сколы, царапины, склеенные участки, незначительные неровности. Выполнять эту операцию необходимо специальными шпатлевками, обладающими высокими эластичными свойствами. Шпатлевка RM Stop Flex специально разработана для выполнения ремонтов на пластике. Она имеет высокие адгезионные свойства ко всем типам пластика, хорошей эластичностью, мелкозернистая, быстро высыхает и легко обрабатывается. Она наносится непосредственно на зашлифованную поверхность пластика и не требует предварительного использования, каких либо грунтов.

Затем идет грунтование. Если пластмассовая деталь изготовлена из различных модификаций полипропилена обязательно надо в качестве первичного использовать адгезионный грунт для пластика Sealer Plast 80. Грунт рекомендуется наносить двумя равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. На все другие типы пластика во всех их композициях можно применять все остальные грунты — подклады, наполнительные грунты во всех применяемых версиях практически без ограничений. И, конечно, не забывайте всегда добавлять в грунты, применяемые на пластмассовых деталях пластификатор RM Flex в количестве от 20 до 50 % в зависимости от жесткости пластика. Эта необходимость объясняется не только эластичностью самого пластика — при эксплуатации бампера не изгибаются постоянно. Дело в том, что пластик имеет высокий коэффициент температурного расширения и соответственно сжатия. Пластификатор помогает придать этот параметр лакокрасочным материалам, нанесенным на поверхность пластмассы.

Окраска загрунтованных пластмассовых и металлических деталей практически не различается. Не стоит только забывать о добавлении в краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
Специалисты рекомендуют использовать при окраске пластика естественную сушку или температуру не более 40 — 45 С.

Приведенные рекомендации вполне эффективны и позволяют неплохо сэкономить время и деньги, а главное привести пластмассовые детали своего автомобиля в состояние вполне пригодное для эксплуатации. Конечно, если все делать по принципу «чтоб держалось», то можно и скотчем залепить, ну а если хототе красиво и почти профессионально, тогда — вперед. И пусть данная статья поможет Вам в этом.

до

подготовка

купил карпет в автозвуке 4 метра и клей

и после нескольких часов творческого труда, вот что получилось!